El imperio de la moda. La emergencia del Prêt-à-Porter
Hola chicos,
En esta entrada os dejo el resumen sobre el capítulo cuatro del libro que os recomendé la semana pasada por twitter, "El imperio de la moda", donde se habla del Prêt-à-Porter.
La autora del libro es Inmaculada de la Puente Herrera, pertenece a la editorial Arcopress y es del año 2011.
Aquí os dejo en enlace a La casa del libro donde podéis comprarlo y consultar su ficha técnica:
El imperio de la moda. La casa del libro
Capítulo 4. La emergencia del Prêt-à-porter.
Prêt-à-porter es una expresión francesa que significa “listo para llevar”. Lleva a la producción
en serie de prendas de moda, que se fabrican dependiendo de la demanda del mercado, es la moda de la calle.
Este capítulo muestra la visión de varios autores como Baudot, Mora, Squicciarino, Alberoni, Lipovetsky y Barthes sobre el mundo de la moda.
También encontramos referencias a varios diseñadores, su importancia y aportación a la moda. Además nos explica las diferencias entre Alta Costura y la moda lista para llevar , y la autora como ha evolucionado la moda de la calle.
El Prêt-à-porter constituye la segunda fase del fenómeno moderno de la moda, la organización del sistema continua girando en torno a la producción burocrática (lenta) de creadores profesionales, a la lógica industrial en serie y a la presentación de colecciones con un alto carácter publicitario.
Los italianos reivindican a Italia como el nuevo centro de la moda. La expansión de la Alta Costura italiana y su emancipación del modelo parisino, se debió al éxito del cine italiano de los años 50- 60. La segunda causa es la sensibilidad que tienen los italianos por lo bello, debido a su patrimonio artístico.
Todo esto llevó a los talleres de sastrería de Roma a comenzar a vestir a actores y actrices, con prendas de estilo propio. Armani y otros diseñadores tomaron conciencia de que la burguesía se preocupaba por su apariencia, a pesar de la crisis.
La moda italiana se desarrolla a partir de la alta costura y el Prêt-à-porter: La alta costura produce para una élite y el espectáculo a diferencia del Prêt-à-porter que significa producción en masa y consigue adaptarse a las exigencias del mercado.
El éxito de la moda italiana se debe a la imagen que comunica. El producto de moda italiano es la imagen de la cuna del arte no solo por la calidad sino por su aura cultural.
En esta entrada os dejo el resumen sobre el capítulo cuatro del libro que os recomendé la semana pasada por twitter, "El imperio de la moda", donde se habla del Prêt-à-Porter.
La autora del libro es Inmaculada de la Puente Herrera, pertenece a la editorial Arcopress y es del año 2011.
Aquí os dejo en enlace a La casa del libro donde podéis comprarlo y consultar su ficha técnica:
El imperio de la moda. La casa del libro
Capítulo 4. La emergencia del Prêt-à-porter.
Prêt-à-porter es una expresión francesa que significa “listo para llevar”. Lleva a la producción
en serie de prendas de moda, que se fabrican dependiendo de la demanda del mercado, es la moda de la calle.
Hay un prêt-à-porter de lujo, donde el número de prendas de esta gama es limitado, de cada modelo sólo venden una prenda de cada talla, denotando exclusividad.
Este capítulo muestra la visión de varios autores como Baudot, Mora, Squicciarino, Alberoni, Lipovetsky y Barthes sobre el mundo de la moda.
También encontramos referencias a varios diseñadores, su importancia y aportación a la moda. Además nos explica las diferencias entre Alta Costura y la moda lista para llevar , y la autora como ha evolucionado la moda de la calle.
- 4.1 El segundo período del vestir contemporáneo.
El Prêt-à-porter constituye la segunda fase del fenómeno moderno de la moda, la organización del sistema continua girando en torno a la producción burocrática (lenta) de creadores profesionales, a la lógica industrial en serie y a la presentación de colecciones con un alto carácter publicitario.
- 4.2 El made in Italy.
Los italianos reivindican a Italia como el nuevo centro de la moda. La expansión de la Alta Costura italiana y su emancipación del modelo parisino, se debió al éxito del cine italiano de los años 50- 60. La segunda causa es la sensibilidad que tienen los italianos por lo bello, debido a su patrimonio artístico.
Todo esto llevó a los talleres de sastrería de Roma a comenzar a vestir a actores y actrices, con prendas de estilo propio. Armani y otros diseñadores tomaron conciencia de que la burguesía se preocupaba por su apariencia, a pesar de la crisis.
La moda italiana se desarrolla a partir de la alta costura y el Prêt-à-porter: La alta costura produce para una élite y el espectáculo a diferencia del Prêt-à-porter que significa producción en masa y consigue adaptarse a las exigencias del mercado.
El éxito de la moda italiana se debe a la imagen que comunica. El producto de moda italiano es la imagen de la cuna del arte no solo por la calidad sino por su aura cultural.
Cuando se abrió el canal de comunicaciones con EEUU, comenzó a presentar artículos de alta gama a precios asequibles. El papel del creador de moda pasa a ser el de empresario.
Los Estados Unidos han sido centro de muchos trasvases de indumentaria: los vaqueros, el estilo hippie, la moda deportiva, entre otros, pero no imponen el modelo de vestir.
Los Estados Unidos han sido centro de muchos trasvases de indumentaria: los vaqueros, el estilo hippie, la moda deportiva, entre otros, pero no imponen el modelo de vestir.
Los diseñadores italianos supieron aprovechar la coyuntura e interpretar su tiempo captando todo lo que les rodeaba: Armani la revolución feminista, Valentino el romanticismo, Krizia es una aventurera y Versace el refinamiento renacentista.
Italia es el centro, todo está allí: producción, dinero y artistas.
Italia es el centro, todo está allí: producción, dinero y artistas.
Los Estados Unidos no pudieron ser el centro de la moda debido a su sistema económico dominado por el marketing.
La moda tiene como centro Italia, ya que se necesita de un lugar en vías de desarrollo, donde la racionalidad no impere tanto y termine aniquilando la creatividad individual, la moda necesita de irracionalidad.
Otro motivo por el que los Estados Unidos no imponen la moda en el vestir, es el hecho de que sea un país puritano, lo cual no deja sitio al juego y la frivolidad. Los americanos se arreglan para ir a la oficina, mientras que dentro de sus casas van desarreglados, separan dos esferas y no se atreven a combinar distintas prendas.
En Italia existía una larga tradición artesanal de calidad y buen gusto para realizar los productos. El made en Italy tiene una estructura tecnológica-artesanal.
Tras la aparición del prêt-à-porter, la moda centenaria se ha atrofiado, se ha reducido la confección a medida, la Alta Costura ha dejado de vestir a las mujeres al último grito y se mantienen gracias al nombre que tuvieron en antaño.
Las casas de moda utilizan las licencias con 3 estrategias:
La moda tiene como centro Italia, ya que se necesita de un lugar en vías de desarrollo, donde la racionalidad no impere tanto y termine aniquilando la creatividad individual, la moda necesita de irracionalidad.
Otro motivo por el que los Estados Unidos no imponen la moda en el vestir, es el hecho de que sea un país puritano, lo cual no deja sitio al juego y la frivolidad. Los americanos se arreglan para ir a la oficina, mientras que dentro de sus casas van desarreglados, separan dos esferas y no se atreven a combinar distintas prendas.
En Italia existía una larga tradición artesanal de calidad y buen gusto para realizar los productos. El made en Italy tiene una estructura tecnológica-artesanal.
- 4.3 Alta Costura y Prêt-à-porter.
Tras la aparición del prêt-à-porter, la moda centenaria se ha atrofiado, se ha reducido la confección a medida, la Alta Costura ha dejado de vestir a las mujeres al último grito y se mantienen gracias al nombre que tuvieron en antaño.
Las casas de moda utilizan las licencias con 3 estrategias:
-Se propone un one man show.
-Recuperar las licencias dotándolas del glamour que tenían mediante el control
de la imagen y la eliminación de los productos que dañan la marca.
de la imagen y la eliminación de los productos que dañan la marca.
-Constituir una red de tiendas propias.
La moda está en la calle, el vestir a la moda ya es un lujo al alcance de más personas. El prêt-à-porter pretendió fusionar la industria en serie, la moda, el estilo y la calidad, esta nueva propuesta es acogida por los grandes almacenes que comienzan a introducir consejeros de moda y estilistas para hacer evolucionar y presentar las últimas novedades.
La moda está en la calle, el vestir a la moda ya es un lujo al alcance de más personas. El prêt-à-porter pretendió fusionar la industria en serie, la moda, el estilo y la calidad, esta nueva propuesta es acogida por los grandes almacenes que comienzan a introducir consejeros de moda y estilistas para hacer evolucionar y presentar las últimas novedades.
En los años 50- 60 se funda Relaciones Textiles y se crea la oficina de estilo de Maïmé Arnodin. Éstos hacen que el vestido industrial se convierta en producto de moda.
Aparece también el personaje “creador de moda” y sus vidas sociales son también parte de su trabajo.
Es innovador y propone el short como prenda de noche. El futurismo rompedor de Courregès es el canon de lo que es una moda. Supuso un nuevo ideal de cuerpo, un cuerpo joven, vestido con nuevas formas y colores, exhibiéndolo. Este es el arte del modisto: proponer el juego entre cuerpo, formas y
detalles.
Creó el uniforme unisex de una forma de vida de la era espacial, mediante figuras geométricas, faldas cortas y pantalones.
El nuevo estilo no se parecía en nada a los estilos tradicionales.
Le vendió su comercio a L`Oreal cerrando sus puertas a todo. Reabrió con tres marcas en un intento por combatir los plagios: Prototype, Couture Future e Hyperbole.
La moda de Courrèges terminó a finales de los 60, cuando lo espacial dejo de ser novedad. Aún así su influencia hoy en día es enorme y continua través de los años.
Aparece también el personaje “creador de moda” y sus vidas sociales son también parte de su trabajo.
- 4.4 Un personaje decisivo. André Courrèges.
Es innovador y propone el short como prenda de noche. El futurismo rompedor de Courregès es el canon de lo que es una moda. Supuso un nuevo ideal de cuerpo, un cuerpo joven, vestido con nuevas formas y colores, exhibiéndolo. Este es el arte del modisto: proponer el juego entre cuerpo, formas y
detalles.
Creó el uniforme unisex de una forma de vida de la era espacial, mediante figuras geométricas, faldas cortas y pantalones.
El nuevo estilo no se parecía en nada a los estilos tradicionales.
Le vendió su comercio a L`Oreal cerrando sus puertas a todo. Reabrió con tres marcas en un intento por combatir los plagios: Prototype, Couture Future e Hyperbole.
La moda de Courrèges terminó a finales de los 60, cuando lo espacial dejo de ser novedad. Aún así su influencia hoy en día es enorme y continua través de los años.
De Vincent Knapp - Photographer estate, CC BY-SA 4.0
4.5 El ideal de la juventud.
Fuera de París, se estaba tramando una revolución: Las chicas no querían parecerse a sus madres, sino tener una moda propia “la de la estudiante de arte”, antítesis del lujo.
La moda joven tuvo su origen en la ropa de deporte americana, las zapatillas de ballet y los vaqueros, además de en las camisas de estilo masculino de Chanel.
Mary Quant se dio cuenta de que era necesario crear buenos diseños juveniles y decidió hacerlos. Mientras el prêt-à-porter se iba haciendo cada vez más fuerte.
En los años 60, la moda se centró en los adolescentes: Las faldas se hicieron más cortas y el pelo largo y suelto.
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| Imagen libre de derechos CC0 |
- 4.6 La moda está en la calle.
La Alta Costura se adapta a la nueva fase de la moda: YSL introduce el jean y la sahariana. La verdadera fábrica de ideas es la calle.
Pierre Cardin, YSL y otros diseñadores ya consagrados, van creando sus primeras colecciones de prêt-à-porter, respondiendo a la oposición de la creación original de lujo-reproducción industrial de masa.
El desfile sigue siendo el autentico espectáculo de la moda.
El prêt-à-porter posee una autonomía respecto a la innovación, también es representado por dos empresas que dominan el mundo de la moda y que son de producción que se denomina circuito corto. Se trata de Zara y H&M que han contribuido a crear un canon potencial del gusto.
El sistema de prêt-à-porter minimiza la autoridad de los dioses de la moda. Esta revolución fue impulsada por los nuevos avances en las técnicas de confección, que permitieron reducir costes y formar un producto bueno y barato a la vez.
El gusto por la moda se extendió tras la Segunda Guerra Mundial debido a la multiplicación de revistas, el cine y la cultura juvenil.
Ahora lo importante en la vida es el cambio, el placer y la novedad, euforizados por lo nuevo y el consumo.
El proceso de la moda sigue el siguiente curso: Worth se constituyó como artista de moda y firmaba sus creaciones como si de obras de arte se tratasen y después los creadores crearon las marcas.
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| Diseño de Worth, Photo By St Edmundsbury Borough Council, CC BY 2.5 |
Las propias marcas y firmas están sujetas al fluctuar de la moda: un día se consideran in y al otro out.
Al darse una multiplicidad de firmas desciende el prestigio y la autoridad que cada una hubiese gozado en el imperio de la Alta Costura.
Aparece una plurilinealidad y eclecticismo de estilismos que permiten reconocer a sus creadores, reduciendo desigualdades. Esto es retratado como el pluralismo democrático de las firmas.
Las marcas están dominadas por el ciclo de la moda, hoy en día el diseñador debe trabajar con financieros, asesores y gestores. Hombres como Amancio Ortega han hecho fortuna no gracias a sus creaciones originales, sino a sus marcas.
La Alta Costura no tiene más de 3000 clientes en todo el mundo, su poder ha caído debido a los nuevos valores que están ligados a la producción y al consumo de masas. Se huye de la seriedad y la sobriedad.
A finales de los 60, con el estilo hippy y el movimiento flower power se revolucionaron las formas de vestir, actuar y la música.
Un movimiento similar aconteció más tarde con el punk o la new age.
Ha acontecido una inversión en los modelos de comportamiento. Hoy en día lo que importa es parecer joven. Incluso se incorporan a la moda lo descosido, lo desgastado o lo deshilachado. Se trata de un momento en que la moda se ríe de la elegancia. La moda ha adoptado materiales incluso considerados como marginales.
Las vanguardias y el arte moderno han calado en el mundo de la moda.
Aparece el jean desteñido, los jerséis deformados, las prendas retro, el look mendigo...
Los hombres se preocupan más por el arreglo personal, conquistan más el espacio narcisista de la moda, que antes estaba reservado a lo femenino. Uno de los motivos que impulsaron al hombre a volver al mundo de la moda es lo que se suele denominar sportswear, se abandonan la austeridad y la rigidez, los colores oscuros y neutros en pro de la fantasía colorista y sus múltiples combinaciones. Las fronteras entre los sexos en el ámbito de la moda se van desdibujando y cada vez se van incorporando ropas de tipo masculino en el armario de las mujeres.
Los creadores promocionan el hombre-objeto dentro de la moda.
El mundo masculino de la moda se divide en sportswear para el ocio y el traje clásico con corbata para el trabajo. La moda masculina se divide en hedonista y tecnocráticos.
La moda femenina sigue siendo frívola. La homogeneización de la moda no resulta ser una similitud unisexual radical, un simple detalle puede hacer discriminación de sexos.
Sin embargo la división de la apariencia entre clases si se ha ido difuminando gracias al prêt-à-porter aunque no la diferencia entre sexos.
La emergencia del vintage y la recuperación de los estilos pasados suponen una gran inspiración al mundo de la moda. El vintage supone el simple hecho de poseer algo pasado y único, también aparece el coleccionismo de objetos de moda. En la actualidad muchos diseñadores tienen tiendas vintage donde venden modelos antiguos.
¡En clase seguiremos trabajando y analizando este libro!
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